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サイズアウトした服をお下がりに回す前に、名前入りワッペンだけ外したい。園の指定が変わってワッペンを付け替えたい。あるいは貼る位置、思いっきり間違えた——ワッペンを剥がしたい場面、子育て中は定期的にやってきますよね。
爪でカリカリやると生地が毛羽立つだけ。アイロン接着のワッペンは「貼った時と同じ熱を入れて、糊がやわらかいうちに剥がす」のが正解です。
まず見分ける：そのワッペン、貼ってある？縫ってある？
縁のステッチの糸が服の裏側まで貫通していたら縫い付けです。この場合はリッパーか糸切りバサミで糸を切るだけで、熱は不要。裏に糸が見えず、縁がぴったり接着されていたらアイロン接着なので、以下の手順へ。市販ワッペンには「貼ってから四隅だけ縫う」ハイブリッドも多いので、先に四隅の糸をチェックすると二度手間になりません。
アイロンで剥がす（10分・確実）
- ワッペンの上に当て布を乗せます（あればワッペンを覆う大きさで）
- 中温で10〜20秒プレス。貼った時と同じ温度・同じ時間が目安です
- 当て布を外し、熱いうちに端からピンセットや毛抜きでゆっくりめくります。素手は火傷するのでNG
- 冷めて固まったら温め直す、の繰り返し。糊が糸を引くくらいやわらかい状態で少しずつ進めるのがコツです
ドライヤーで剥がす（アイロンがない時・小さめ向き）
ドライヤーの熱風でも糊はゆるみますが、アイロンより温度が低いので小さいワッペン・貼って日が浅いもの向きです。最強温風を至近距離で30秒〜1分当てて、端からめくる→また当てる、の繰り返し。大きいワッペンや年季の入ったものは、素直にアイロンの方が早くてきれいです。
残った糊を取る3つの方法
- 当て布スチーム——濡らした当て布を糊の上に乗せてプレスすると、糊が当て布側に移ります。数回繰り返すとかなり薄くなります
- 消毒用エタノール——布に含ませてポンポン叩き、ゆるんだ糊を古歯ブラシでこすり出します。換気して火気厳禁、色柄物は目立たない所で色落ちテストを
- シールはがし液・ガムテープ——ガンコな糊の点々は、ガムテープでペタペタ吸着→仕上げにシールはがし液。プリント生地の上は柄ごと傷むことがあるので避けてください
剥がした跡がくっきり…は、消えないこともあります
長く貼っていたワッペンの跡は、周囲の生地だけ日焼け・洗濯で色があせて、ワッペンの下だけ色が濃く残ることで生まれます。これは糊ではなく色の差なので、正直、完全には消えません。糊筋を上の方法で取り切ったら、あとは一回り大きいワッペンを上から貼ってしまうのが最速です。お下がり先の子の好きなキャラに貼り替えれば、むしろ喜ばれます。
ゆきこ( ﾟДﾟ)『体操服のワッペンを爪でカリカリして30分無駄にした、という話は本当によく聞きます。当て布アイロン20秒からのピンセットなら、あの格闘は5分で終わります。糊は熱で戻す、と覚えておくだけで、お下がりの準備がだいぶ楽になりますよ』
「弱い方法から」が鉄則——生地を傷めない試す順番
糊が残っているのを見ると、つい強い方法から手を出したくなりますよね。よく落ちると聞いた薬剤を、いきなり体操服にたっぷり——気持ちはとても分かるのですが、順番を逆にすると、糊は取れても生地のほうが先に負けます。色が抜けた、表面がてかった、毛羽立った。こうなると元には戻せません。
だから覚えておきたいのは、たったひとつの考え方です。「熱」→「こすり取る」→「薬剤」。弱いほうから順に試して、落ちたところでやめる。糊は一度で全部取らなくても大丈夫で、薄くなれば洗濯を数回するうちに目立たなくなることも多いんです。
どの方法に進むときも、先にやっておきたい確認が2つあります。ひとつは洗濯表示。アイロンの温度や、水洗いできるかどうかが書いてあります。もうひとつは目立たない所で試すこと。裾の内側、縫い代、ポケットの裏など、表から見えない場所に少しだけ試して、色が移らないか、生地が変わらないかを見てから本番に入ってください。
そして作業中ずっと守りたいのが、こすらず、押さえるという手の使い方です。ごしごしこすると、糊が伸びて広がるうえに、繊維が起きて白っぽくなります。上から押さえる、叩く、転がす——この3つの動きだけで進めると、生地の表情がほとんど変わりません。
それから、どこでやめるかも決めておくと気が楽です。生地の色が薄くなってきた、表面がてかってきた、糸がほつれ始めた。このどれかが出たら、そこで止めてください。残った跡は、一回り大きいワッペンや刺繍で隠すという手が最後に残っています。
糊がべたべた残った時——浮かせてから、やさしく落とす
ワッペンは外れたのに、その形のまま糊がべたっと残っている。ここがいちばん心が折れるところだと思います。順番にいきましょう。
まずは、もう一度あたためて浮かせます。当て布を乗せてアイロンを数十秒当て、当て布を外したら、いらない布や古い手ぬぐいで、熱いうちにさっと拭き取る。やわらかくなった糊は布のほうに移ってくれます。当て布を取り替えながら2〜3回繰り返すと、厚みのある糊はここでかなり減ります。アイロンも当て布も熱くなっているので、布を押さえる手には乾いたタオルを一枚はさんで、やけどにはくれぐれも気をつけてください。
薄く残った糊には、消しゴムが思いのほか働きます。糊が冷めて少し固まったところで、角のきいた消しゴムを当てて、こするというより転がすように小刻みに動かす。消しかすと一緒に糊がぽろぽろ取れてきます。生地を伸ばさないよう、下に厚紙や雑誌を敷いて、布を平らに支えておくのがコツです。
点々と散った小さな糊には、粘着テープが向いています。布用の粘着ローラーでも、手に巻いたテープでも構いません。ぺたぺたと当てては離す、を繰り返すだけ。引きずらないことだけ守れば、生地を傷めずに拾えます。
それでも残ったときに、ようやく消毒用エタノールの出番です。いきなり注がず、布に含ませて、糊の上をポンポンと叩いて移し取ります。ここは必ず窓を開けて換気し、火の気のない場所で。近くでコンロや暖房を使っていないか、作業前に見回してください。色柄物は、先ほどの「目立たない所」で色移りを確かめてからにしましょう。作業のあとは、ふつうに洗って乾かせば大丈夫です。
なお、市販のはがし液を使うなら、必ずその製品の表示どおりに。使える素材と使えない素材が書かれています。プリントや箔の上は、柄ごと溶けてしまうことがあるので避けてください。
刺繍ワッペンとシールワッペン、同じやり方でいい？
じつは、はがし方はワッペンの種類でけっこう変わります。ここを知らずに同じ温度で当てて、溶かしてしまった——という失敗が多いところなので、先に見分けておきましょう。
刺繍ワッペンは、布の土台にぎっしり糸で刺繍したもの。縁がかがってあり、指でさわるとしっかりした厚みがあります。土台が布なので熱には比較的強く、当て布をして中温で温め、端からゆっくりめくるという基本の方法がそのまま使えます。ただし糸にアイロンを直接当てると、光ってつぶれることがあるので当て布は省かないでください。
一方のシールタイプは、うすいフィルムや樹脂に粘着剤が付いたもの。つるっとしていて薄く、爪で端が起こせることが多いです。こちらは熱を入れすぎると粘着剤がやわらかくなりすぎて、かえって広がります。ドライヤーの温風を少し当てて端を起こし、ゆっくり、寝かせるように引くのが向いています。一気に引き上げると生地の表面まで持っていかれることがあるので、角度は浅めに。残った粘着は、先ほどの粘着テープと消しゴムでほとんど片づきます。
それから、貼る相手の素材でも変わります。水着や水泳帽、体操着、たたんでしまうタイプのかばんなど、伸びる生地や薄い化学繊維は熱に弱く、高い温度を当てると縮んだり、てかったりします。低めの温度から始めて、当て布を必ず一枚。撥水加工のある生地も同じで、熱で加工そのものが傷むことがあります。
そして縁のステッチが裏まで貫通しているものは、熱を入れる前に糸を切るのが先です。糸切りばさみやリッパーは小さくても刃物ですから、使ったらすぐ引き出しへ。作業中の道具とアイロンは、子どもの手の届かない所に置いてくださいね。
ゆきこ( ﾟДﾟ)『強い方法ほど早そうに見えますが、生地が負けたら取り返しがつきません。弱いほうから、が結局いちばん近道だと思います』
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まとめ：見分けて、温めて、めくる
- 裏に糸が見えたら縫い付け＝糸を切るだけ
- 接着タイプは当て布＋中温10〜20秒→熱いうちにめくる
- ドライヤーは小さめ・貼りたてのワッペン向き
- 糊残りはスチーム→エタノール→はがし液の順で
- くっきり跡は色の差。大きいワッペンで上書きが最速
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手順を1枚にまとめました。
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